櫃子做好之後才發現不好用，通常不是尺寸錯，是裡面的配置跟實際要放的東西對不上。層板太密放不下電鍋、抽屜太淺裝不了鍋具、吊桿高度不合只能掛短版衣服。
櫃體外觀的討論往往佔掉大部分時間，但決定日後好不好用的，是裡面那幾片層板與抽屜的比例。這件事在設計階段就要講清楚，做好之後改動成本很高。
先列出要放什麼，再決定怎麼分
設計櫃體的正確起點不是「這面牆有多寬」，而是「這些東西要收進去」。把預計要放的物品列出來，量出最大的那幾件的尺寸，配置才有依據。
特別要量的是：電器的高度與散熱需求、鍋具的直徑與把手長度、衣物吊掛後的長度、以及收納箱的規格。很多櫃子做完放不下，就是因為漏掉了最大的那一件。
層板、抽屜、吊桿各適合什麼？
- 層板：成本最低、彈性最高，適合放大小一致、需要整排取用的東西。缺點是深處的物品難拿。
- 抽屜：好取用、看得到全部內容，適合小物與重物。缺點是五金成本高，且抽屜本身會佔掉一些內部空間。
- 吊桿：衣物專用，關鍵在高度要配合衣長，短衣區下方可以再做一層。
- 拉籃與拉盤：適合深櫃與轉角，解決的是「拿不到」的問題。
一般的配置原則是：常用且零碎的用抽屜、體積大且固定的用層板、衣物用吊桿。全部做成層板最省錢，但下櫃深處會變成永遠拿不到的空間。
層板間距怎麼抓？
不要平均分配。把最高的物品放在最下層或最上層，中間段依實際物品高度調整。可調式層板看起來萬能，但要注意調整孔的間距，孔距太大等於沒得調。
另外要考慮承重。書籍與餐具很重，跨距太長的層板久了會下垂，尤其是薄板材。書櫃的深度與承重考量可參考書櫃怎麼選。
深度是最容易做錯的一項
櫃子越深收得越多，這是直覺但不一定正確。超過一定深度之後，後排的東西會變成無法辨識也拿不到的黑洞。衣櫃、書櫃、鞋櫃各有慣用深度，設計時要照物品走，不是照牆面走。
如果因為格局限制必須做深櫃，就要搭配拉籃、活動層板或滾輪收納盒，讓後排可以被拉出來。儲藏空間的規劃邏輯可參考儲藏室規劃。
櫃子完成後怎麼驗收？
木作完成當下是最好的驗收時機，這時候要改還來得及。建議逐項確認：門片的縫隙是否均勻、開關是否順暢、五金有沒有異音、層板是否水平、以及封邊有沒有翹起或溢膠。
功能面的驗收更重要：把預計要放的東西實際擺進去試一次。這聽起來麻煩，但比完工後才發現電鍋放不進去好處理。抽屜要拉到底看深度、吊掛區要掛一件最長的衣服試高度。
另外記得確認櫃內的完成面。有些施工會在看不到的內側省略處理，台灣濕氣重，未封邊的板材邊緣容易吸濕膨脹，這一點在驗收時要打開來看。
下單前確認這幾件事
- 報價單上有沒有寫清楚層板數量、抽屜數量與五金品牌，寫法可對照裝潢報價單怎麼看懂。
- 抽屜的滑軌是否全展，半展的深處一樣拿不到。
- 層板是固定還是可調，調整孔的間距多少。
- 櫃內有沒有預留插座，電器櫃特別需要。
- 門片的開啟方向會不會互相打架，或擋到走道。
- 櫃體內部的封邊處理，台灣濕氣重，封邊不確實容易吸濕膨脹。
板材的規格與商品標示資訊可到經濟部標準檢驗局查詢。櫃子是裝潢裡單價高又最難改的項目，多花一個晚上把要放的東西列出來，通常比多看十張效果圖有用。
